Първо в нова серия, фокусирана върху различни аспекти на подводната фотография
Текст и фотография от Walt Stearns
Докато преглеждате това издаване, вероятно ще попаднете на изображение или две, които пленяват въображението ви и дори може би ви вдъхновяват да си помислите „уау, бих искал да съм там!“ Когато чуя подобни коментари от колеги водолази, те обикновено добавят нещо като „сигурно имат наистина хубава камера“. И ако те са достатъчно любезни да допълнят някоя от снимките ми и ме попитат за хардуера, който използвах, за да създам изображението, отговорът ми ще бъде: „Да, имам хубава камера“.
Текущата ми система е Nikon D850 DSLR в корпус Nauticam с набор от обективи и осветление, осигурени от светкавици Retra Prime. Някои от предишните ми настройки включваха Nikon D500 и D300 DSLR, както и няколко в лагера на Canon, последните от които бяха 7D и 7DMKII.
Ако обсъждам някое от моите изображения с колега фотограф, разговорът обикновено ще премине към механиката на самата снимка – т.е. марката/модела на фотоапарата и обектива, каква бленда, скорост на затвора, ISO настройки са използвани, и т.н. И ако е включено светкавично осветление, те ще искат да знаят какъв модел светкавици, настройки на мощността и разположение са били използвани.
Но докато тези конкретни подробности могат да бъдат донякъде информативни, честно казано, те предоставят само една част от картината (извинете за играта на думи). За да разберете напълно техническите характеристики на конкретен кадър, често пъти е необходимо по-задълбочено гмуркане (отново с каламбурите) в променливите зад изображението. В допълнение към оборудването и основните фотографски процеси, има редица допълнителни елементи, които влизат в действие.
Като подводни фотографи, ние работим в среда, която има множество променливи и несигурности, които не срещате в среда на студио. Справянето с условията на околната среда, при които работим, означава не само разбиране на светлината и композицията, но и развиване на задълбочено разбиране на ограниченията на околната среда. Също така помага да имате известно разбиране за поведението на животните. Направете си домашното и е удивително как дори само малко знания могат да подобрят цялостните ви имиджови резултати.
Добре дошли в нашата нова рубрика за подводна фотография. През идните месеци се надявам моите колеги и аз да можем да предоставим на нашите колеги стрелци с няколко съвета, насоки и прозрения за това как да „Получите удара!“ Обърнете страницата за някои начални насоки.
Разбиване на изстрела
За малко забавление в началото на тази колона, нека се заровим малко по-дълбоко в механиката на кадъра на лимоновата акула от началната страница.
Фотоапаратът, използван за тази конкретна снимка, беше Canon 7D, оборудван с обектив Tokina 10-17 рибешко око. Защо не моят Nikon D850, ще попитате? Е, тогава това беше моделът камера, който използвах за всичките си снимка работа. Една от причините е, че избрах този конкретен кадър като пример, за да илюстрирам идеята, че не се нуждаете от най-новото и най-доброто в дигитално корпуса на камерата, за да получите качествено изображение. Въпросът е да знаете как да използвате това, което имате.
Фотоапаратът, използван за тази конкретна снимка, беше Canon 7D, оборудван с обектив Tokina 10-17 рибешко око. Защо не моят Nikon D850, ще попитате? Е, тогава това беше моделът камера, който използвах за всичките си снимка работа. Една от причините е, че избрах този конкретен кадър като пример, за да илюстрирам идеята, че не се нуждаете от най-новото и най-доброто в дигитално корпуса на камерата, за да получите качествено изображение. Въпросът е да знаете как да използвате това, което имате.
Сега, като махнем всичко това, можем да стигнем до частта, където гумата среща пътя. Самият кадър не е направен на Tiger Beach на Бахамските острови, а край Юпитер във Флорида, където малка група водолазни оператори извършват гмуркания с акули. Ако търсите достъп до видове като лимон, бик, риф, пясъчна ивица и копринени (основните видове, които виждаме тук) и понякога дори тигър и по-голям чук, тази част от Южна Флорида може да бъде добра алтернатива на пътуването до Бахамските острови по време на късните зимни до късните пролетни месеци.
Обикновено не е проблем да накарате акулите да се покажат, но заснемането на завладяващи изображения може да създаде някои предизвикателства. За да приближите акулите достатъчно, за снимка операциите изискват примамка. За да се избегне нарушаване на държавните закони, гмуркания от този вид се извършват във федерални води на три мили или повече от брега, където дъното не е по-плитко от 80 фута-90 фута. Така че можете да забравите ярките плитчини и белите пясъчни дъна, които улесняват стрелбата в Tiger Beac
Нека сравним
Това каза, че условията този ден бяха толкова близки до идеалните, колкото можете да се надявате край бреговете на Флорида. Имахме ясно небе и изобилие от слънчева светлина, височина на вълните под два фута и една от най-добрите подводни видимости за сезона на невероятните 80 фута, което правеше океана от горе до долу в красиво лазурно синьо.
Целта ми за деня беше да заснема няколко хубави портретни снимки на лимоновите акули, докато пътуват в обсега. За да направя това, първата ми работа беше предварително да избера достатъчно висока скорост на затвора, за да замразя по-голямата част от движението им в кадъра. Въпреки че повечето от движенията им могат да бъдат описани като лениви, те все пак се движеха достатъчно бързо, за да изискват поне 1/125 от секундата скорост на затвора. За да хеджирам залозите си, реших, че 1/180 от секундата ще бъде малко по-добра скорост на синхронизиране, за да свърши работата.
Следва изборът на правилната бленда. Широкоъгълните обективи – особено супер широкоъгълните и тип „рибешко око“ – запазват изненадващо добра дълбочина на рязкост, когато са отворени толкова широко, колкото f/4. За рибешко око най-доброто място за работа с големи обекти на сравнително близко разстояние е между f/5.6 и f/11. Като се има предвид, че лимонът със среден размер е около шест фута от върха на носа си до вилицата на опашката си, избрах да преместя фокусния диапазон на 10-17 mm обектив до 17 mm, с диафрагма f/8 . Това означаваше, че можех лесно да вкарам цялото тяло на акулата в кадър и на фокус от край до край, след като плуваха в оптимален диапазон от три до четири фута от обектива. Добре, сега, след като скоростта на затвора и блендата са извън пътя, нека поговорим за ISO.
За опресняване, ISO (акроним на Международна организация за стандартизация) е класацията, отнасяща се до филм или дигитално чувствителността на сензора към светлина. По-ниска ISO стойност означава по-малка чувствителност към светлина, докато по-висока ISO означава по-голяма чувствителност. ISO е третата критична променлива в уравнението, включено в a дигитално способността на камерата да рендира изображение (скорост на затвора и диафрагма другите две). За разлика от дните на филмовата фотография, когато трябваше да работите изключително с предварително определен ISO на този филм (известен още като „скорост на филма“), дигитално камерите ви позволяват лукса да зададете ISO точно там, където искате.
Спомняте ли си колко красив беше цветът на водата този ден? Исках да уловя и това синьо в кадъра. Виждайки, че вече бях задал параметрите си за работа с движение и дълбочина на рязкост, единственото ми останало място за мърдане беше настройката на ISO на камерата.
Дори при отлична подводна яснота, каквато имахме онзи ден, на дълбочина 90 фута, нямате толкова много околна светлина, колкото си мислите. Опитът ме научи, че ефективната базова линия при работа на дълбочина между 60 фута и 100 фута обикновено е между 200 до 400 ISO.
За да добия по-добра представа за нивото на околна светлина, с което щях да се занимавам, трябваше да направя няколко измервания нагоре и надолу по водния стълб, докато гледах в посоката, в която възнамерявах да снимам (режимът на измерване беше настроен на място, а не на матрица ). Моите тестове при f/8 показаха, че 250 ISO е билетът. Настройки на камерата – скорост на затвора, диафрагма, ISO. Проверка, проверка, проверка. Сега единственото нещо, което остана за подготовка, бяха настройките на светкавицата.
Значението на допълнителното осветление чрез подводна светкавица или непрекъснат източник на светлина, различен от слънцето, се разбира от само себе си. Но когато искате да осветите обекта си достатъчно на преден план, за да извадите по-голямата част от цвета му, като същевременно изглеждате естествено, номерът е да не прекалявате.
Твърде много добавена светлина и всичко горещо (бяло и светло сиво на акула например) без съмнение ще бъде издухано. Вместо това, като се натоварвате по-малко с настройката на мощността на светкавицата, ще се доближите до постигането на баланс между това, което е непосредствено пред вас, и естествената светлина, осигурена от слънцето на заден план.
Да се научите как правилно да балансирате тези два източника на светлина едновременно може да бъде изкуство само по себе си. Това е нещо, в което ще се задълбочим в бъдещата част на тази колона. Дотогава ето какво и защо направих това, което направих по отношение на гореспоменатите настройки на моя Sea & Sea YS-250s.
Освен малкото количество светло червеникаво-розово оцветяване в устата им, моите обекти на акули бяха предимно светлосиви с бяла долна страна. Това остави малко неща за безпокойство по отношение на живите цветове. Имайки това предвид, знаех, че основната мисия на стробоскопите, когато се намалят до 1/4 мощност, е да нокаутират повечето от сенките върху тялото на акулата, когато се приближи.
Що се отнася до избора ми за ръчен режим срещу TTL... добре, аз съм старата школа. Предпочитам да оставя по-голямата част от творчеството на себе си, вместо да се доверявам твърде много на функционалността на измерването през обектива.
Разбира се, математическите алгоритми, включени в настройките на модерен DSLR фотоапарат, могат да бъдат доста невероятни. Но там, където нещата често се объркват, е когато тази система е поставена в режим с приоритет на бленда или програмен режим със светкавични сигнали, зададени в TTL, и след това се изправи пред широкоъгълен сценарий, както току-що описах. На мястото на водния стълб, излизащ в наситен нюанс на синьото, фонът е или изцяло издухан, или има супер тъмен нюанс някъде между тъмносиньо и черно. Това се случва до голяма степен, защото алгоритъмът за измерване на камерата се фиксира върху обекта на преден план, като същевременно игнорира нивата на околната светлина на заден план.
Няма да го захаросвам. Ръчното снимане е предизвикателство, защото сега трябва да мислите. Това включва оценка на това, с което трябва да работите всеки път, когато влезете във водата.
Освен подводната видимост, която е най-очевидното нещо, което разглеждаме, сега трябва да имате предвид колко околна светлина е налична. Светли и слънчеви върхове ли са, или небето е дълбоко облачно? Какво е дъното под вас: бял пясък, тъмен пясък, скала или никакво дъно, а само тъмно синя празнота?
Като фотограф трябва да вземете под внимание всички тези променливи, когато избирате настройките на мощността за вашите светкавици – не само механичните аспекти като скорост на затвора, ISO и F-stop.
Посочването на тази точка беше основната цел на упражнението този път. И докато има още толкова много теми за обсъждане като композиция, техники за осветление и поведение на животните, те ще трябва да почакат следващия път. Дотогава просто помнете, че най-креативният фотограф е мислещ фотограф, който винаги търси по-добри пътища към подобряване на своето изкуство.
Широкоъгълен срещу макро
В сравнение с широкоъгълната фотография, макро фотографията не е обект на същите ограничения за работа между изкуствена и околна светлина. Ако не друго, макро фотографията е по-лесна с това, че доминиращите фактори за рязкостта на изображението и експонацията се диктуват от настройките на блендата на обектива и количеството светлина, осигурено от светкавицата(ите), която се използва.
Естеството на оптиката с макро лещи е много ограничена (плитка) работна дълбочина на полето. За да се възползвате максимално от това, можете да затегнете (спирате) блендата на обектива от където и да е над f/16 до напълно затворена при f/27 или f/32. При по-високи F-стопове наличието на околна светлина, която може да премине през обектива, се равнява на почти нула, което налага необходимостта от подводна светкавица, за да осигури количеството светлина, необходимо за желана експозиция.
Тази статия беше публикувана първоначално в Гмуркач Северна Америка #13.
Абонирайте се цифрово и четете още страхотни истории като тази от всяка точка на света в удобен за мобилни устройства формат. Линк към статията
